Зимние неприятности с пластиковыми окнами

Как бы ни были совершенны пластиковые окна, нет ничего идеального и безотказного, в том числе это касается и окон, тем более в наших климатических условиях. Тридцатиградусные морозы, продолжающиеся несколько недель подряд, иногда приводят к неприятным ситуациям, связанным с нашими пластиковыми окошками. Не будем говорить о таких явлениях, как конденсат (об этом уже есть статья на сайте) или лёд на окне - это достаточно серьёзные неприятности, с которыми должны разбираться специалисты. Предлагаю обсудить более простые проблемы, которые иногда случаются с ПВХ-окнами в зимний период и могут быть легко устранены собственными силами. Это:

- блокирование ручки в открытом положении (створка не закрывается после проветривания);
- нарушение герметичности притвора (проблемы с резинками резиновым уплотнителем);
- лёд на рамном профиле внизу под створкой (виден при открывании створки);
- нарушение прижима вверху створки (вывешивание створки).

Последняя ситуация, в принципе, может случиться с окном в любое время года, но в список зимних проблем я включил её не случайно: согласитесь, в мороз сидеть с открытым окном в ожидании помощи гораздо менее приятно, чем летом. Я расскажу, как устранить эту проблему самостоятельно за 5 секунд. Но давайте обо всём попорядку.

Заблокировалась ручка, не закрывается створка

Причина блокировки ручки - отсутствие контакта при закрывании створки между рычажком блокиратора и ответной планкой, стоящей напротив. Случается такое чаще именно зимой и вызвано деформацией профиля в результате перепада температур, несмотря на наличие стального армирования внутри. Получается, что вертикальный профиль створки, на котором находится ручка, и импост (если он есть) выгибаются в разные стороны друг от друга. Этого могло бы не произойти, если бы при сборке окна в зазор между профилем и стеклопакетом (в районе ручки) были установлены распорные пластины (см. "Сборка окна"). Теперь же, поскольку блокиратор не упирается в ответную планку в момент притвора створки, закрывающий механизм не даёт ручке поворачиваться. Но не стоит применять грубую силу и ломать блокиратор. Просто возьмите молоток с деревянной или резиновой рукояткой и торцом рукоятки постучите по штапикам, сгоняя профиля ближе друг к другу. Если это не поможет (возможно из-за неправильной установки ответной планки или, в случае с балконным блоком, бочко-образной установкой рамы двери), накиньте на рычажок блокиратора нитку, притяните его, установив в вертикальное положение, и закройте створку. Естественно, в последнем случае, чтобы полностью устранить проблему, вызовите мастера.

Проблемы с резиновым уплотнителем

Выпадение резинок из паза - тоже характерная зимняя проблема пластиковых окон, хотя случается такое и летом - во время мытья окон, когда мы нечаянно выдергиваем уплотнитель, протирая его тряпкой. Но зимой причина выпадения резинок заключается в другом - примерзание к профилю. Естественно, выпавшая (пусть даже частично) резинка коробится и уже не обеспечивает герметичности в закрытом состоянии створки. Устранить эту проблему несложно: достаточно лишь очистить уплотнитель от инея и вставить обратно в паз. Но лучше всё-же предпринять простые профилактические меры, для предотвращения подобных ситуаций. Для этого резиновый уплотнитель на открывной части окна нужно смазать специальным средством, входящим в состав аптечек для окон (предлагаются в оконных компаниях). Лично я для этой цели успешно использую силиконовую смазку, продаваемую в автомобильных магазинах. Её выпускают в двух видах: жидкость и аэрозоль. В любом случае сначала наношу её на тряпку, а уже этой тряпкой смазываю резинки. В суровую зиму такую процедуру приходится проделывать несколько раз, несмотря на рекомендации специалистов смазывать уплотнитель 2 раза в год.

Кроме того, резинка может не только выпасть, но и разъехаться на стыке. Иногда заглядывайте наверх створки - концы уплотнителя стыкуются обычно именно там. Если обнаружите такой разрыв, то согнать концы резинки друг к другу, думаю, для Вас не составит труда.

Лёд на фальце профиля

К сожалению, зимой этой проблемы трудно избежать. Из-за перепада температур в зазорах между профилем и торцами стеклопакетов (можно увидеть, если выдернуть штапики) образуется конденсат, стекающий наружу через дренажи. В мороз наружные дренажные отверстия обмерзают, и влага начинает скапливаться под створкой на поверхности нижнего профиля рамы. Если морозы достаточно сильные, то лужица незбежно превращается в лёд, ведь от улицы её отделяет всего лишь тонкая камера и один контур резинового уплотнителя. Увы, это суровая реальность, присущая нашей климатической зоне. И бороться с ней можно одним методом: механическим удалением льда. Только делать это надо осторожно, чтобы не только не поцарапать пластик, но и не расколоть его, ведь на морозе он становится очень хрупким.

Вывешивание створки

Вывешиванием створки называется такое её положение, когда снизу она опирается только лишь на петлю, а сверху переведена в режим проветривания, т.е., ножницы находятся в раскрытом состоянии. Случается это по двум причинам:

- при переводе из режима "проветривание" в режим "открыто" верхний край створки был недостаточно прижат к раме;
- створка плохо отрегулирована по высоте (чрезмерно опущена вниз).

Многие, впервые столкнувшись с такой ситуацией, воспринимают её как серьёзную поломку окна. Но на самом деле здесь нет ничего страшного и перевести механизм в правильное состояние довольно просто:

- удерживая створку в вывешенном положении, подтяните пальцами рычажок блокиратора ручки в вертикальное положение - вдоль профиля, чтобы разблокировать ручку (в случае, если блокиратор не установлен, этот шаг пропускаем);
- поверните ручку вверх;
- второй рукой плотно прижмите верхний петлевой угол створки к раме;
- удерживая створку в этом положении и рычажок блокиратора вертикально, поверните ручку в горизонтальное положение.
- теперь можно отпустить блокиратор и закрыть створку, как обычно.

Чтобы избежать подобных вывешиваний в дальнейшем, возьмите себе за правило перед переводом створки из режима "проветривание" в режим "открыто" плотно прижимать её к раме, особенно верхний петлевой угол. Лучше, если Вы будете помогать створке, надавливая свободной рукой на этот угол. Только убедившись, что верхний край хорошо прижат, можно начать поворачивать ручку из верхнего положение в другое.

Однако, при неправильной регулировке (как я уже говорил, створка может быть опущена слишком низко), проблема вывешивания станет хронической. Убедиться в том, что это именно такой случай, можно следующим образом: установите ручку в горизонтальное положение ("открыто") и потяните верх створки на себя. Если створка откинется, то наши опасения подтвердились и необходима регулировка. Дело в том, что сейчас верхняя и нижняя планка ножниц (верхний механизм), образно говоря, разъехались далеко друг от друга по высоте, и запорные цапфы нижней планки не достают до ответок верхней планки.

Ситуацию легко исправить с помощью 6-гранного Г-образного ключика на 4 мм: вставляем его сверху в нижнюю петлю и поворачиваем по часовой стрелке (если смотреть сверху). Створка начнёт подниматься. Через каждые полоборота-оборот необходимо проверять работу створки на открывание и откидывание. Если верх створки начнёт цепляться за раму, то придётся чуть опустить её обратно вниз. Когда Вы достигнете золотой середины и добьётесь нормальной работы верхнего узла, проверьте нахлёст резинового уплотнителя створки на раму по верхнему и нижнему краю, особенно по углам. Если резинка будет где-то не доставать до рамы, придётся "гнать" створку в эту сторону. Если Вам не удастся решить проблему, так сказать "малой кровью", то не лезьте в дебри - пригласите специалиста, тем более, если монтаж окна делали не Вы сами.