10 простых правил монтажа окна

10 простых правил монтажа окна:

Правило 1
Мастер, который выполняет замеры, должен разбираться в будущей конструкции и иметь опыт монтажных работ.

Правило 2
Оконный проем должен быть замерен с обеих сторон, из помещения и с улицы. На основании этих измерений вычисляется глубина четверти данного проема. Понятно, что окно не должно быть меньше чем наружный размер проема. А вот то, на сколько оно должно быть больше проема зависит от множества нюансов, изложенных ниже.

Правило 3
Очень важно учесть тот факт, что оконный проем, особенно в панельных домах, может быть перекошен, перекос оконного проема заставляет увеличивать размеры окна да величину этого перекоса. Говоря по другому, чтобы избежать сквозных щелей между краями проема и оконной коробки, окно должно быть больше чем внешний проем по ширине на 30-40 мм, по высоте на 15-20 мм. Это достигается следующими способами: увеличиваются габариты оконной коробки или делают добавочные профиля которые расширяют окно.

Правило 4
Вы должны хорошо представлять как будет выглядеть окно с внешней стороны. Некоторым может нравится чтобы вся коробка была спрятана в стену, и не была заметна снаружи, другие наоборот, предпочтут что бы их окно увидели все. Если вы сторонник первого варианта, то помните о возможных перекосах окна и смотрите правило 3, иначе можно спрятать не только коробку, но и частично стеклопакет. Второй вариант лучше, так как ошибок при нем будет меньше, и ошибку будут не очень серьезными.

Правило 5
Не забудьте, что с внешней стороны окна, снизу или сверху устанавливают отлив для дождевой воды. Следовательно, нижняя грань коробки, не должна быть ниже наружного края (при этом не важно каким способом будут делать отлив).
Для чего это нужно? – в противном случае можно перекрыть водоотвод, который есть с внешней стороны коробки. Помимо этого, между рамой и отливом надо обязательно герметизировать стык, так же как и стык между рамой и подоконником.
Водоотлив лучше устанавливать под окно, а не над ним, тогда вода точно не просочится в месте соединения. То же самое касается подоконника, его устанавливают под окно, а не в стык, герметизируют силиконом – это повышает прочность и препятствует просачиванию воды под подоконник, где она протухнет и вызовет неприятный запах.
Если в квартире образуется много конденсата то подоконник целесообразней делать под наклоном, иначе влага будет стекать под окно. Рекомендуемый наклон составляет 3 градуса.

Правило 6
Как только вы окончательно определились с размером окна – сравните их с контрольными размерами внутреннего проема. Если присутствует механическая ошибка в расчетах, то вы ее сразу обнаружите, оцените сколько штукатурки придется использовать для внутренних откосов, чтобы толщины штукатурки хватило до края окна, а также не надо ли будет "вгрызаться" в откос, чтобы окно встало как должно. В общем, вам надо стремится к тому, чтобы подобной дополнительной работы было как можно меньше.

Правило 7
Ширина стыка между рамой и стеной не должна быть больше чем 3 см, особенно это актуально для больших окон. Тем более что во время установки с этим легко бороться, любой изготовитель оконных профилей имеет ряд дополнительных профилей, с помощью которых можно расширять коробку, не трогая при этом размер стекла. Такие профили сделаны специально для данного случая, и не надо волноваться, что данный профиль более низкого качества, или какой то "неполноценный".

Правило 8
После того как вы приобрели уверенность в правильных размерах предстоящего к установке пластикового окна, и у вас есть все материалы, которые нужны для установки, можно поговорить о некоторых нюансах установочного процесса. Есть 2 основных метода крепления рамы: крепление сквозь коробку и крепление на металлические анкера (анкера цепляются с внешней стороны на пластиковые замки).
Каждый метод индивидуален и несет ряд достоинств и недостатков. Для первого метода необходимо снимать все створки с рамы и стеклопакеты, зато позволяет ставить окно даже не в самом ровном проеме и гарантирует, что основная нагрузка будет не на пластик, а на металлическую арматуру. Второй процесс хорош тем что нивелирование окна по отвесу и уровню будет более простым, а на пластике не останется никаких следов. Сложно сказать какой из этих методов более удобный, обычно мастера сами выбирает один из способов по личным предпочтениям, иногда при выборе имеет значение вид металлической арматуры в коробке.
Весь остальной монтаж достаточно понятен: из окна вынимают створки и стеклопакеты, выставляют пустую раму клиньями по вертикальному и горизонтальному уровню, сверлят в стене и раме отверстия для крепежных элементов по периметру, крепежными элементами служат цанговые болты, после чего ставят на место все створки, образовавшийся стык между пеной и стеной герметизируют пеной. В конце следует отрегулировать фурнитуру и снять защитную пленку. Все просто, но для этого процесса тоже есть свои правила.

Правило 9
Во время разбора стеклопакета, необходимо пронумеровать все штапики, т.к. потом каждый из них должен встать на свое место. Почему это важно? Потому что в момент производства окна, размеры штапиков выверяются точно под каждое место. Так что штапики который вроде бы должны быть одинаковыми на самом деле могут отличаться по длине. Длина обычно не превышает 2 мм, однако и этого хватит, чтобы окно неровно встало в месте стыка.
Учтите, колодки, на которых стоит окно, после монтажа не удаляются. Важно что бы окно именно стояло на этих колодках, а не висело на дюбелях, окно весит 150 кг, и долго провисеть не сможет. Колодки должны располагаться под вертикальными элементами, для правильного распределения нагрузки.

Правило 10
Выставляя окно по вертикали, используйте только симметричный отвес и острые кончики. Не рекомендуется применять планку-уровень т.к. ее точность показаний зачастую очень низкая.
Не сильно затягивайте крепежные шурупы. Шурупы используются для регулирования окна, и если их затянуть слишком сильно окно станет бочкой. Для подстраховки, затянув шурупы надо внимательно осмотреть окно, если есть какие-то перегибы, то шурупы надо ослабить.